Как ни странно, но в эту часть Франции удобнее всего добираться через Испанию. То есть можно и через Париж, но лучше все-таки долететь до Барселоны. Из Каталонии испанской до Каталонии французской можно домчаться на машине от силы часа за два, да и то если ехать не торопясь. Торопиться, поверьте, не стоит — это вам не какой-то скучный автобан, это — перевал через Пиренеи, прекраснейшая из дорог.
Лангедок и Руссильон объединены в одно целое, однако две такие разные земли еще поискать, даром что соседи. Лангедок — торжественный и мрачноватый, Руссильон — развеселый и даже слегка цыганский. Собственно, вот он, Руссильон — мы уже в древней столице некогда могучего государства, королевства Майорки. Перпиньян — прелестный городок, живописный настолько, что здесь вечно толпились всякие творческие личности типа Дали, Пикассо и Майоля. По вымощенным мрамором улочкам ныне прогуливаются толпы туристов и торопятся по делу такие же толпы цыган. Цыган тут очень много, и все они чрезвычайно музыкальные. Между прочим, знаменитые «Джипси Кингс» — тоже из местных.
О былых временах в Перпиньяне напоминают древние крепостные ворота, да еще дворец майоркских королей. Построенный в XIII веке, он заметно отличается от прочих сооружений — остальные сеньоры той эпохи в основном были озабочены фортификационной стороной дела, потому возводили не дворцы, а замки. А это — именно дворец, который явно строился для радостной и комфортной жизни. Жаль, что о былом великолепии сегодня можно судить лишь по кое-где сохранившейся оригинальной, не утратившей за семь столетий свежести росписи потолка.
Неподалеку от старого городского центра стоит еще один дворец, построенный в XIX веке бароном Аполлинером — кузеном поэта Гийома Аполлинера. Сейчас в нем располагается отель Chateau La Tour Apollinaire. Пятизвездочного (то есть четырехзвездочного, во Франции пять звезд отелям не присуждают) статуса у этого дворца нет разве что по недосмотру. На самом деле потому, что гостиница предлагает только завтрак, ну и лучшие вина Руссильона, для выпивания у бассейна. Ценителям отелей с душой и собственным лицом я бы порекомендовал остановиться именно здесь. Все номера — разные, все — исторические и даже, не побоюсь этого слова, романтические. Мне, например, досталась комната, судя по всему, в баронские времена служившая домашней часовней. Широченная кровать стояла там, где некогда, видимо, был алтарь, а лунный свет проникал в комнату через витражное окно, изображающее Агнца Божьего.
А еще барон был большим любителем экзотических растений, поэтому отельный садик до сих пор больше похож на джунгли, чем на окультуренный уголок Европы. И неким странным образом эти мини-джунгли полностью отсекают от постояльцев весь городской шум. Здесь спится как в деревне. Утром завтрак в саду накрывает милая хозяйка «Башни Аполлинера» — Лена, которая приехала сюда из Питера. Лена правит своим дворцом вместе с мужем, англичанином из ЮАР.